Dambulla - jaskynný chrám s dvetisícročnou históriou

Všimli ste si, že takmer v každej krajine ste priťahovaní k katedrále, kláštoru alebo bazilike kvôli hlbšiemu zoznámeniu sa s miestnou kultúrou? Na Srí Lanke by ste sa určite mali pozrieť do Dambully pre komplex jaskynných chrámov s mnohými dobre zachovanými budhistickými freskami a sochami, ktoré sú staršie ako 2000 rokov.

Počas tamilskej invázie z južnej Indie v 1. storočí pred Kristom bol kráľ Valagamba nútený vzdať sa hlavného mesta štátu Anuradhapura a utiecť na juh, pričom sa ukrýval pred prenasledovaním. Svoje útočisko našiel v jaskynných jaskyniach na západnej strane hory pri Dambulle. Po 12 rokoch sa kráľovi podarilo zhromaždiť svoju armádu a znovu získať kontrolu nad krajinou. Vďačnosť za prírodné útočisko sa rozhodol zmeniť jaskyne na budhistické chrámy, trochu ich rozšíril, vyhladil ostré rohy, vybudoval prepady, aby dažďová voda neprenikla a nespôsobovala mníchom problémy a nepohodlie. a pustovníci. V nasledujúcich rokoch sinhalskí králi buď úplne ignorovali sväté miesto, alebo sa aktívne podieľali na jeho zušľachťovaní, hlavne v období od 11. do 16. storočia, pridávali nové sochy, ktorých celkový počet presahuje 150, a začali maľovať steny a oblúky.

Neskôr boli vstupy do všetkých piatich jaskýň uzavreté bielou galériou, aby sa čo najlepšie zachovalo historické dedičstvo, ktoré je pod ochranou UNESCO. A Múzeum budhizmu, ktoré bolo postavené na úpätí hory v roku 2000 s darmi Japoncov, zabáva nadbytočný gýč a je zaujímavé nielen z hľadiska nákupu lístkov do chrámového komplexu, ale aj z hľadiska schopnosti ponechať batohy v úložisku pre niekoľko stoviek rupií alebo samozrejme veľmi pochybovať o kufroch. chytiť voľného života. Stavím sa, že počas cestovania na Srí Lanke si pravdepodobne nebudete vyberať Dambulla ako miesto na strávenie noci, preferujete blízke veľké mesto Kandy.

Jaskyňa č. 1, Panna Raja Viharaya, „Chrám boha bohov“, získala svoje vznešené meno nie kvôli veľkej soche ležiaceho Budhu v čase dosiahnutia najvyššieho stupňa osvietenia a odchodu na parinirvanu. Presnejšie povedané, verí sa, že kráľ bohov-devov Sakka osobne predstavil posledné úpravy vzhľadu sochy zo skaly. Svet devas je jedným zo šiestich svetov vo volante samsary a zdá sa, že bohovia by nikdy nemali trpieť, ale len sedieť v nebi, užívať si dlhý život a užívať si všetky dary svojho elitárskeho statusu, vyžarovania v božskej ambrosii. Na konci svojho života si však Devovia uvedomujú aj iluzórnu povahu svojho privilegovaného postavenia a nerozumejú snahám ľudí a polobohov asurov obsadiť svoje teplé miesto. Podľa inej verzie sa prítomnosť malej sochy hinduistického najvyššieho boha Višnua, ktorý sponzorovala vytvorenie svätyne, priamo odrazila vo výbere názvu jaskyne.

Predpokladá sa, že sochy v jaskyni pochádzajú z 1. storočia pred naším letopočtom. Pri nohách Budhu je jeho bratranec a najbližší učeník Ananda, strážca dharmy (učenie). Fresky na stenách boli opakovane maľované novými obrázkami, najmä aktívne počas storočí XVII-XVIII, keď všetky jaskyne komplexu dostali mená, podľa ktorých sú známe dnes. Všeobecne platí, že v priebehu storočí fresky úplne vybledli kvôli sviečkam a kadidlom prineseným pútnikmi a teraz stále trpia prepuknutím neopatrných turistov.

Po návšteve tibetských a nepálskych chrámov v mojich poznámkach by som mohol šikovne operovať s ťažko vysloviteľnými menami božstiev a bódhisattvy: napríklad podľa červenej farby tela, ako je múdrosť (gesto) a prítomnosť určitých predmetov, samozrejme pred nami, potom som nasledoval samotné meno, o ktorom bolo rozbité viac ako jeden jazyk na čítanie. V chrámoch Srí Lanky ma čakali ďalšie ťažkosti a dvojsečný meč. Na jednej strane väčšina sochárskych kompozícií zobrazuje práve samotného Budhu, a to z dôvodu špecifík miestnej pobočky budhizmu; na druhej strane ho dopĺňajú sinhálski králi a fresky zobrazujú kľúčové momenty zo života Budhu, ako aj významné udalosti z histórie Srí Lanky, ktoré nebolo možné preniknúť z lana. Pre priemerného čitateľa však bude oveľa ľahšie prečítať nasledujúci text bez toho, aby prebytočné budhistické výrazy boli nadbytočné.

Najpriestornejšia jaskyňa č. 2 celého komplexu, Maha Raja Viharaya, „Chrám Veľkého kráľa“, dostala meno na počesť kráľa Valagambu, ktorý sa osobne podieľal na vytvorení svätyne jaskýň v 1. storočí pred naším letopočtom. Veľkosť priestoru a počet sôch Budhu, jeho študentov a srílanských kráľov sú pôsobivé nielen vďaka elegantnému maľovaniu oblúkov a stien, ktoré odrážajú epizódy zo života Budhu pred a po osvietení. Spolu s príjemným chladom prichádzajúcim z hory tlmeným tlmeným svetlom a takmer úplným tichom, do ktorého vás niekedy zo všetkých strán obklopuje reč o vzácnych a malých skupinách turistov v sprievode s úctou prechádzajúcim šepotom, je tu atmosféra staroveku a upokojenia, ktorá vás pozorne sleduje zo Srí Lanky. náboženské dedičstvo.

Socha stojaceho Budhu vyrezaného z takmer žitného kusu žuly stále zachováva nevýznamné pozostatky pozlátenia, ktoré spôsobil kráľ Nissankamala na konci 12. storočia. Buddha drží pravú ruku s otvorenou dlaňou na úrovni hrudníka - Abhaya Mudra - gestom nebojácnosti a darom ochrany. Nad hlavou osvieteného princa je „dračí oblúk“.

Podľa legendy, Buddha včera v noci meditácie pod stromom Bodhi, predtým, než získal osvietenie, bojoval v duchovnej rovine s kráľom smrti, Marou. Démon sa pokúsil rozptýliť a zmiasť pravého kniežaťa Siddharthu, ako len mohol: najprv mu poslal všetky druhy vlkodlakov a zlých duchov, ale jednoducho si ich nevšimol, potom sa pokúsil pokúšať ho so svojimi dcérami, potom, čo poslal hurikán a zemetrasenie, ale Buddha zostal neotrasiteľný.

Vľavo od Budhu je socha veľkého kráľa Valagambu, ktorý vytvoril prvé tri jaskyne v komplexe. Kráľova ľavá ruka je zložená v varada mudre - gesto prinášania výhod, pravá ruka je zložená v vitarkovej mudre - gesto argumentácie, napomenutia a varovania.

Dve drevené sochy v rohu jaskyne predstavujú pre Srí Lanky významné božstvá. Vľavo je najvyšším bohom hinduizmu Višnu, ktorého podoba sa často vyskytuje v samotnom Dambulle av mnohých ďalších chrámoch ostrova v dôsledku pravidelných vpádov Tamils ​​z južnej Indie na Srí Lanky. Napravo je Saman, jeden zo štyroch strážcov Srí Lanky. Podľa legendy je posvätným miestom Samana aj posvätná hora Sri Pada, známa ako Adamov vrchol, na ktorom leží Buddhovská stopa.

Variácie drakovho oblúka v samotnej Dambulle dokázali identifikovať niekoľko. Napríklad tu neexistujú žiadne drakovité tvory, Buddha stojí na podstavci lotosu pod plameňom.

Najzaujímavejšie fresky, podľa šťastia, sa nachádzajú v najtmavších rohoch jaskyne, kde ju nemôžete zvládnuť bez statívu a dlhej expozície, takže pri hlásení sme sa museli uspokojiť s časťami trezoru, kde slnečné svetlo preniklo čo najviac zvonka a vzácnymi lampami umiestnenými v jaskyni.

Vnútri stúpy alebo dagoby, ako sa volajú na Srí Lanke, sú buddhistické relikvie obvykle opevnené - kus odevu, vlasov alebo iných predmetov patriacich osvietenej bytosti. V kronike sa nenašla relatívne malá stúpa obklopená Budhami.

Lotosový rybník na svätom a modlitebnom mieste hľadá samozrejmosť riešenia krajinného dizajnu, aj keď nelichotivú originalitu a inováciu, no s dodatočnou symbolikou. Zviazané koreňmi v bahnitom dne a trhajúcimi sa cez vodný stĺpec, lotosové kvety predstavujúce duchovné čistenie, otvorené za úsvitu nad hladinou rybníka.

V treťom chráme je asi 50 sôch Budhu, z nich vyniká socha s vynikajúcou výzdobou trónu, tzv. „Dračí oblúk“. U dvoch mýtických tvorov na oboch stranách meditujúceho svätca je veľmi ťažké identifikovať drakov, sú výrazne odlišné od tvorov v druhej jaskyni. Po prvé, náhubky sa podobajú snehovým levom charakteristickým pre tibetský budhizmus alebo drobné levy, ktoré sa často nachádzajú pri vchodoch do chrámov v juhovýchodnej Ázii. Po druhé, v zjavnej neprítomnosti krídiel je nápadný iba jeden pár končatín. Po tretie, chvost pripomína skôr kohúta ako draka.

Jaskyňa č. 4, Pashima Viharaya, sa kvôli svojej polohe jednoducho nazýva „západný chrám“, pretože po dlhú dobu bola najodľahlejšou jaskyňou na západnom svahu hory. Neskôr bola za ňou usporiadaná ďalšia svätyňa a Sinhalese sa neobťažovala premenovať ich na niečo veľkolepejšie. Popri viac-menej identických sochách Budhu je táto jaskyňa pozoruhodná aj pre malú stúpu, v ktorej boli uložené poklady manželky kráľa Valagambu. Kontrastné švy a rôzna farba omietky na malte - pamäť kozmetických opráv po rabovaní.

Fresky na stenách, ktoré majú veľký význam pre historikov a vedcov srílanského budhizmu, sú tiež celkom dobre zachované; a sláva japonským inžinierom, že kamera a veľmi zlé osvetlenie dokážu zaostriť a vytvoriť viac či menej ostrý obraz.

Jaskyňa č. 5, Dewana Alut Viharaya, „Druhý nový chrám“ je najnovšou v komplexe a presný čas jej vytvorenia sa v žiadnej kronike neobjavuje. Niektoré z najväčších sôch sú vyrobené z tehál a omietnuté omietkou, zatiaľ čo väčšina sôch v ostatných jaskyniach je vyrezaná z celých kúskov žuly. Obzvlášť zaujímavá je tu malá socha Budhu v rohu, kde nad Siddharthou, ktorá sedí v lotosu, visí otvorená kobra. To znamená kráľ nagasu Muchalinda, ktorý chránil Budhu v čase osvietenia, čo sa odráža v texte Muchalindskej sútty:

"Potom blahoslavený sedel v skríženej polohe a zažil blaho oslobodenia sedem dní. Stalo sa tak, že mimo sezóny sedem dní zúrila búrka s prívalovým dažďom a studeným vetrom. Potom Muchalinda, kráľ nagásu, opúšťal svoje bydlisko, sedemkrát zabalený." svoje telo okolo blahoslaveného a roztiahla svoju obrovskú kapucňu po hlave a chcel chrániť Pána pred chladom, horúčavou, vetrom, slnkom, obťažujúcimi muškami, komármi a plazmi. Keď sa týchto sedem dní skončilo a blahoslavený opustil svoje Had, kráľ Nagasov, ktorý sa otočil, Muchalind, vidiac, že ​​oblaky sú preč a obloha je čistá, obrátil svoje prstene z tela Pána. Hneď ako sa blahoslavený pozrel na tvár tela, zmenil tvar tela a vzbudil dojem mladosti.

Pokiaľ ide o mačky na Srí Lanke, veci nie sú veľmi najúčinnejším a najvýhodnejším spôsobom, ako zachytiť predstaviteľov srílanskej fauny na karte s kamerou, aby venovali pozornosť endemickým makakom chocholatým, ktoré okupovali stromy na vrchole hory. Na rozdiel od drzých príbuzných z Mihintale a gopovojskej brigády z Polonnaruwy, ktorí neblikajú a neberú všetok obsah vášho neprimerane otvoreného batohu, sa miestni bratia, zjavne očarení posvätnosťou Dambully, správajú celkom inteligentne a pokojne.

Neskáčia na turistu, ktorý prišiel, urobil selfie, samozrejme, nedal vám vedieť hranice, milovníkovi instagramu rád, inak vaše náušnice bude nosiť obľúbená konkubína vodcu smečky.

Sedia na parapete schodov alebo stromov, hľadajú vši od seba - samotné stelesnenie čistoty je, akoby sa nezachytili a vtiahli do úst všetko, čo by bolo viac či menej jedlé.

Trochu praktických informácií: vstupenka do komplexu bude stáť 1 500 Srí Lanky, čo v súčasnosti predstavuje asi 600 rubľov. V každom prípade by ste sa mali zamerať na cenu 10 dolárov, je to pohodlnejšie. Je to omnoho lacnejšie ako Sigiriya, ale typické nešťastie bude stále tvrdiť, že pre tak nie tak bohatú krajinu ako je Srí Lanka je to drahé a skutočne zarábať peniaze od turistov je v rozpore s kánonmi budhizmu.

Je veľmi vhodné zajať Dambullu na ceste zo Sigiriya do Kandy, alebo naopak, vyskočiť z autobusu, ktorý sa rúti po kľukatých Srí Lankách. Spomedzi všetkých chrámov na Srí Lanke, ktoré sme navštívili, zaujíma Dambulla osobitné miesto kvôli staroveku a atmosfére. Jedna vec je putovať medzi takmer úplne zničenými pagodami alebo vyliezť po schodoch na vrchol osamelej hory so základmi budov kráľovského paláca. Je celkom ďalšou vecou ísť do temných jaskýň so sochami, z ktorých niektoré sú staršie ako 2000 rokov.