Polonnaruwa: rozkvet a úpadok stredovekého kráľovstva

Dnes je ťažké si predstaviť, že sa hlavné mesto štátu presunulo na iné miesto a nakoniec sa zhlboka nadýchlo o bývalej veľkosti a zanechalo paláce, kláštory a pamiatky na milosť milovníkom času, prírody a pokladov. Ruiny obchodného a náboženského centra Srí Lanky boli dlho ukryté pred očami archeológov v divoce rastúcej džungli.

Očarujúci a atraktívny vzhľad chrámov Khmer Angkor Wat, spievaný v trháku o dobrodružstvách kanonicky tvarovaného hrobkového lupiča Lara Croft, ktorý na jednej strane predstavila Angelina Jolie, slúžil ako bezplatná reklama na všetky ostatné zrúcaniny juhovýchodnej Ázie a na druhej strane hral s nepozorovanými turistami. vtip. Po návšteve Kambodže táto krajina očakáva, že susedné krajiny, napriek zjavným kultúrnym a etnologickým rozdielom, nebudú stáť za ótou za komplexom Khmer, nebudú čeliť bahne sfarbenému monzúnom a viac ako ospravedlnia štatút svetového kultúrneho dedičstva UNESCO nielen za relatívne vysoké ceny. na vstupné, ale aj na úroveň zachovania a malebnosti zvyškov starovekých kráľovstiev.

- Ok Google. Čo si vybrať na Srí Lanke: Anuradhapura alebo Polonnaruwa? Orol alebo chvosty? Hádzam mincou, ak nedáte správnu odpoveď.

"Zdravím, zvedavý priateľ." Pre úplné ponorenie sa do histórie sinhalského ľudu chcete navštíviť obe mestá, ale nezabudnite, že Polonnaruwa je lepšie zachovaná a vizuálne zaujímavejšia. Ak nechcete putovať s opotrebovaným batohom wagabond, choďte aj tam - po dohode s miestnym tuk-tukerom sa plazíte cez otvor v plote a ušetríte rupie na večerné jedlo.

Krv zafarbená niť cez anály kráľovstva Sinhala predlžuje ich konfrontáciu s Tamilmi, ktorí pravidelne prepadali ostrov z južného cípu polostrova Hindustan. Všetko, čo má začiatok, má koniec. Začiatkom 11. storočia sa pod jarmom juhoindickej dynastie Chol definitívne prepadlo kráľovstvo Anuradhapura, ktoré okupovalo takmer celý ostrov asi 1400 rokov. A Tamils ​​sa rozhodli presunúť administratívne centrum svojich nových majetkov na juh do Polonnaruwy, kde už obývali panovníci Sinhaly, kam radi chodili na dovolenku alebo kam rýchlo prchli počas invázií Choly. Tamils ​​okamžite začali program renovácie: stavali hinduistické chrámy a dali mestu nové meno. Malé kráľovstvá Sinhaly zoskupené v južných oblastiach ostrova brúsili zuby cudzím útočníkom a vychovávali plán na znovuzískanie rodnej krajiny. Toto mesto potrebuje nového hrdinu a ako obvykle ho našli. Kráľ Vijayabahu, na ktorého meno čitatelia okamžite zabudnú a ktorý je tu spomenutý skôr z úcty as cieľom zachovať historickú presnosť, spojil sily a hanbu poslal Cholu na sever.

Stúpenci víťazného kráľa sa snažili pokračovať v tom, čo sa začalo, a obnoviť hospodárstvo krajiny, ktoré bolo porazené vojnami. Takmer všetko, čo potešilo súčasných návštevníkov ležiacich v troskách Polonnaruwa, sa vytvorilo pod Parakramabahom Veľkým - zničili sa veľké krásne parky, postavili sa chrámy, paláce a obytné budovy, vytvorili sa zavlažovacie zariadenia vrátane veľkého rezervoáru, ktorý je nevedomky ľahko zameniteľný za prírodné jazero. Tretí kráľ sa však nezaoberal ambíciami, premárnil štátnu pokladnicu a vlastne štát zbankrotoval, v dôsledku čoho sláva Polonnaruwy rýchlo ustupovala. Na konci XIII. Storočia sa hlavné mesto presťahovalo ešte ďalej na juh a prázdne mesto pohltila džungľa, až o šesť storočí neskôr ho objavili anglickí lovci. Dejiny mlčia o tom, o čom snívali živí tvorovia, ktorým domorodci hmlistých Albionov strieľali, avšak pri vystrelení opíc narazili v hustých húštinách na schátralé budovy a sochy pokryté machom.

V týchto dňoch Lara Croft a Indiana Jones ešte neboli vynájdené a Polonnaruwa sa stále stala dokumentárnym filmom pred niekoľkými rokmi. A hlavnými postavami, ako viete pomenovať „Kráľovstvo opíc“, boli miestne endemické makaky s prirodzene módnym strihom. Ach, prepáč, že som si od nikoho nevzal autogram! Je pravda, že po incidente o deň skôr v Mihintale sme boli opatrní miestnych primátov.

Dosť na to, aby ste porazili krík, je čas povedať niečo o miestnej architektúre. Jednou z najpôsobivejších budov starovekého Polonnaruwy bol kráľovský palác, podľa jeho stavu sa nedá nič robiť. A Parakramabahu urobil toľko dobré pre štát, že si dom mohol dovoliť sedemposchodovú budovu s 50 izbami pre rôzne kráľovské potreby. Z jeho pôvodnej veľkosti sú opice opevnené iba niekoľkými hrubými stenami. Podľa archeológov boli najvyššie štyri podlažia pravdepodobne postavené z dreva.

Prvé dojmy zrúcaniny mesta zostali veľmi zmiešané, aj keď sme neskrývali vysoké očakávania. Chrámy toho istého Angkor Wat sú rozptýlené po džungli a navzájom sa výrazne líšia stupňom elegancie dekoru, takže okrem pochybností pokračovali v prieskume Polonnaruwa s kamerou v jednej ruke a dáždnikom v druhej. Nakoniec nie každý deň vidíte kamenné rezby pred 900 rokmi. Územie komplexu je obrovské, môžete chodiť medzi rôznymi miestami - jednoducho sa postavia nohy a príležitostne mrholí dážď, premení sa na tropický dážď, nezostane žiadna iná možnosť ako tuk-tuk.

Watadage, okrúhla budova s ​​krytou terasou, ktorá ju obklopuje, slúžila ako úložisko posvätných relikvií uzavretých v malej stúpke v strede, ktorej prístup je zo všetkých štyroch strán blokovaný nádherne zachovanými sochami Budhu.

A dnes je zakázaný prístup k Budhom, a ešte viac k tmavej sférickej stúpe pokrytej machom a trávou, kde sa udržiavala Buddhovova miska na zuby a almužnu. Ale vo Vatadagu sa viac zaujímame o takzvaný mesačný kameň - polkruhový kamenný schod zdobený sústrednými vyrezávanými basreliéfmi pred schodmi. Boli inštalované pred vchodmi do palácov a chrámov ako symbol duchovného očistenia.

Vonkajší pás pozostáva z plameňov, ktoré symbolizujú materiálne ľudské potreby. Potom sa na mesačných kameňoch tradične umiestňovala správa vo forme obrazov zvierat v súlade s budhistickými symbolmi. Slon v tomto prípade predstavuje narodenie a kôň predstavuje smrť. Posledný prúžok pred strednou polovicou lotosového kvetu pozostáva z prepletených stoniek kvetov.

Kamenné zábradlia schodov zostupujú meandrujúcimi drakmi na ochranné kamene s obrazmi boha Višnua, patróna Srí Lanky. Podľa tradícií zdokumentovaných v starodávnom indickom eposu „Ramayana“ kráľ Rama, vtelenie (avatar) Višnua, porazil vládcu rakúskych démonov, pána ostrova Ravanu, keď ukradol Rámovu manželku.

Po dlhé roky úrady zanedbávali národné dedičstvo a oblasť okolo starobylého hlavného mesta, mierne povedané, sa nerozkvetla, až pred niekoľkými rokmi sa prezident prisľúbil všetkým možným spôsobom prisahať, aby podporil rozvoj infraštruktúry Polonnaruwa a poslal sem rozpočtové prostriedky.

Iba niektoré z budov sa dajú dostať dovnútra a vidieť zázračne prežívajúce sochy XII. Storočia.

Darom pre archeológov bola 26-metrová kniha Gal Potha, tretieho kráľa Nissankamally, ktorého režim viedol k úpadku, ale panovník neváhal zvrhnúť svoje vykorisťovania vo vojnách s juhoindickými útočníkmi a rodokmeň na kamennej doske priniesol, ako sa uvádza v texte, Mihintale. Na konci - obraz bohyne prosperity Lakshmi, ktorá je slony zalievajúce kmene z kmeňov.

Sedemstupňová pyramídová stupa Satmahal Prasada, ktorá presne zodpovedá jednému z chedi v provincii Lamphun v severnom Thajsku, je vyradená zo všeobecného štýlu chrámových budov. História a dôvody stavby archeológmi neboli stanovené.

Ešte viac prekvapujúce a nezvyčajné je čitáreň toho istého bankrotového kráľa Nissana Lata Mandapaya so zakrivenými stĺpmi vo forme stoniek lotosu. Verilo sa, že pavilón sa používal na verejné čítanie budhistických sutier, zatiaľ čo nápisy naznačujú, že kráľ bol viac ohromený spievaním budhistických požehnaní.

V strede opäť vidíme malú stúpu bez zachovaného vrchu pripomínajúcu hinduistický symbol žiarenia. Vo vnútri sa pravdepodobne uložila aj urna s budhistickými pamiatkami. V skutočnosti je zázrak, že jedinečné stĺpce prežili po mnohých rokoch.

Keby to nebolo pre dáždnik vydaný vlastníkom penziónu, inšpekcia Polonnaruwa by sa musela zredukovať na hanebné minimum, ale nemohol tiež chrániť kameru pred prichádzajúcimi kvapkami šikmého dažďa a vysokej vlhkosti. Tlačidlá na jatočnom tele postupne odmietali reagovať na stlačenie prstov. Najprv sa ISO zasekla na 800 jednotkách a čoskoro bolo tiež nemožné zmeniť ju inými metódami. Prinajmenšom fungovali kolieska na nastavenie rýchlosti clony a času uzávierky, práve som dokázal utrieť fotoaparát tričkom a dúfať v odvážne vodotesné vybavenie zariadení Canon.

Podarilo sa nám nahliadnuť do približne polovice ikonických budov starovekého kráľovstva Sinhala a ja som už bol s kamerou pracujúcou na jej posledných nohách. Počas najpríjemnejších dažďov som musel znížiť počet záberov a skryť kameru v batohu, ale tak pomaly a postupne, ako tlačidlá na nej vymizli, spolu s jednotlivými funkciami, rovnako ako to robili jeden po druhom a popoludní sa vzkriesili.

Rankot Vehera je najväčšou stúpou alebo skôr dagobom v Polonnaruwe s výškou 54 metrov, ktorá bola postavená v krátkom režime Nissankamalla.

Prekročili sme hranice starobylého mesta a vybrali sme sa na prechádzku po kláštore medzi vzácne pozostatky základov, v húšti sme našli osamelý dolmen, ktorý mohol raz slúžiť ako bunka pre pustovníkov alebo mníchov, ktorí mlčky meditujú.

Chyťte zasľúbený životný hack od syna matky, ako ušetriť na vstupných. Nezávislá prehliadka Polonnaruwa na bicykloch s ohľadom na počasie, ktoré nie je príliš príjemné na fotografovanie a chôdzu, okamžite havarovala. Skúsení cestujúci odporúčajú hľadať tuk-tuker, ktorý vám nielen ukáže otvor v plote okolo komplexu, ale tiež vás vezme celý deň medzi vzdialenými kostolmi za veľmi humánnu cenu. Nemuseli sme hľadať - majiteľ penziónu nám nenechal šancu a okamžite ponúkol svoje služby.

Vydal už použité lístky s potrhanou kontrolou, priviedol ho tam, kde to potreboval ráno, a po výstupe na malý kopec len požiadal, aby sa nepriblížil k vchodu a rýchlo sa spojil s hlavným prúdom turistov. Cez deň som na neho musel niekoľkokrát čakať - očividne sme neboli toho dňa jediní zákazníci podnikavého Srí Lanky. A ešte raz vstúpiť z neštandardného vstupu, ktorý vo všeobecnosti tiež nespôsobil nepohodlie.

V srdci kláštorného komplexu leží jedna z najvýznamnejších budhistických svätyní XII storočia - Lankatilaka. Obklopená mohutnými 17 metrov vysokými stenami sa týči obrovská socha Budhu bez hlavy. Pre mestá, v ktorých vládnu hinduisti alebo budhisti, sú sochy bez hlavy typickým javom - to je možné vidieť v Angkor Wat uvedenom vyššie. Pravdepodobne tu zohrával svoju úlohu čas, a nie úmyselné ničenie podľa vlastnej vôle.

Lankatilaka je vnímaná ako majestátna starobylá katedrála alebo chrám. Steny zdobené reliéfmi basov majú niekoľko úrovní, ktoré sa zužujú smerom do stredu, takže je ľahké si predstaviť naklonenú klenutú strechu.

Google jednoznačne nesklamal a odporúčal Polonnaruwa na návštevu. Oficiálne lístky budú stáť 25 dolárov z nosa, náš sprievodca si vzal oveľa menej, teraz si ani nepamätám, koľko, ale ukázalo sa, že je oveľa lacnejšie. A začnete prísť na to rozpočet ešte pred cestou a vaše vlasy budú stáť na konci - 25 dolárov za Anuradhapuru, 30 dolárov - za Sigiriya, 25 dolárov - za Polonnaruwa, 10 dolárov - pre Mihintale. Napriek tomu od Srí Lanky očakávate oveľa menšie poradie cien.

Jediná mini verzia Khmer Ta Prom je smutná z nedostatku pozornosti.

Dagoba Kiri Vihara postavená na počesť kráľovnej je dokonale zachovaná - pôvodné štuky po siedmich storočiach takmer stratili svoju mliečnu farbu.

Na občerstvenie náš sprievodca nechal skupinu sôch Budhov vytesaných do žulovej skaly; Gal Vihara je najobľúbenejšie miesto na Srí Lanke v Polonnaruwe.

Skvelý učiteľ nebol v žiadnom prípade položený na odpočinok a tým viac sa ani hodinu nevyzdvihol - socha zobrazuje Budhu pri vstupe do stavu nirvány. Socha Budhu v stoji spôsobila veľa kontroverzií z dôvodu extrémne atypických skrížených rúk. Existuje teória, že Ananda, jeden z Budhovho učeníkov, je zvečnená v kameni.

Zo sôch stále dýchal pokoj, pokoj a pokoj. Ďalšia socha bola ukrytá v svätyni za mrežami a kvôli sotva pracujúcej kamere som ju nedokázala viac či menej kvalitne fotografovať. Čitateľ, ktorý sa do konca príbehu hlboko nezaujíma o budhizmus a jeho symboliku, však už má v hlave nadbytok neobvyklých pojmov a nevyslovených mien.

Poďakovaním pohostinnému hostiteľovi a zakúpeniu niektorých zatraceně chutných banánov na ceste sme vzali naše batohy, naskočili na autobus, ktorý zastavil na pár sekúnd a čoskoro sa vrhli pozdĺž kľukatých Srí Lanky po nových zážitkoch a dobrodružstvách.